Автоматические ворота своими руками — откатные и распашные

Делаем автоматические ворота своими руками — распашные и откатные

С каждым годом все большее количество людей стремится к бытовому комфорту, поэтому растет популярность тех вещей, которые способны автоматизировать некоторые процессы. Одним из таких современных «удобств» можно назвать автоматические ворота, которые открываются и закрываются при легком нажатии кнопки на пульте. Несомненным достоинством является также их относительно невысокая стоимость и простота установки. Чаще всего автоматические ворота устанавливают при въезде в гараж или на участок.

Содержание

Множество компаний занимаются производством подобных ворот, однако, при желании, их можно изготовить и самостоятельно, используя готовые комплекты автоматики. В этой статье вы прочитаете о том, как изготовить автоматические ворота своими руками.

Вначале определимся, какие существуют типы автоматических ворот. Самые простые конструкции называются распашными – они состоят, чаще всего, из двух створок и открываются внутрь или наружу. В принципе, по внешнему виду они мало чем отличаются от привычных ворот без автоматики. Главное их отличие – наличие электрического привода.

Более сложным устройством могут похвастаться откатные ворота, отодвигающиеся в одну сторону (вправо или влево). За это отвечает специальная автоматика, которая позволяет створке отъезжать в бок на роликах.

Ну а самым современным типом ворот считаются подъемно-поворотные модели, створка которых поднимается вверх и скрывается под потолком.

Проще всего своими руками соорудить распашные и откатные ворота, чем мы сейчас и займемся.

Современные распашные ворота состоят из жесткого металлического каркаса, обшитого профлистом, деревом, сэндвич–панелями. Иногда створки распашных ворот делают из кованых решеток – этот вариант годится для установки при въезде на участок.

Подобные гаражные автоматические ворота своими руками состоят из следующих частей:

1. Металлический каркас из профильных труб 60х30 и 40х30.

2. Обшивка из профнастила

3. Стойки из профильной трубы 60х30

5. Металлическая задвижка

Автоматические ворота крепятся на несущие столбы, поэтому, если у вас их пока нет, их необходимо установить. При этом можно использовать профильную трубу сечением 100х100 мм и более, деревянный брус, бетонные или кирпичные столбы. Любой вид столбов обязательно бетонируется в землю на глубину не менее 1 м.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Наиболее передовыми являются кирпичные столбы, поэтому мы будем рассматривать этот вариант. Обычно в центральной части столба устанавливают профильную трубу 100х100 мм или швеллер, к которым приваривают арматуру и выводят наружу 3 закладные детали. Закладные требуются для крепления к столбам профильной трубы 60х30 мм по всей высоте ворот. К этой профильной трубе будут впоследствии привариваться петли. К столбам также крепятся закладные для приводов, которые располагаются на высоте примерно 1 м от земли.

Металлическая конструкция распашных ворот состоит из внешней основы (труба 60х30 мм), к которой приваривается внутренняя рама (40х30 мм), служащая для повышения жесткости. После сварки металлического каркаса, на него наносится слой грунтовки и краски. Для окрашивания рекомендуется применять алкидные эмали для наружных работ.

Профнастил крепится к внутренней раме каркаса с помощью саморезов или заклепок. При желании вы можете использовать дерево, сэндвич-панели и подобные обшивочные материалы.

Ворота навешиваются на петли, приваренные к стойкам – профильным трубам сечением 60х30 мм. С помощью уровня, проверьте, чтобы не было перекоса конструкции.

После того, как ворота готовы, пришло время устанавливать автоматический привод, который может быть рычажным или линейным. При выборе типа автоматики необходимо измерить расстояние между петлей и внутреннем краем столба (на рисунке это расстояние указано под буквой М).

Если размер не превышает 150 мм, то можно применить линейный привод, который является наиболее современным и эстетичным за счет отсутствия рычагов. Если же это расстояние больше, то используется рычажная автоматика. При желании установить в этом случае линейный привод, необходимо сделать в столбах ниши, чтобы уменьшить расстояние М.

Прежде, чем устанавливать автоматику, проверьте легкость хода створок. В идеале правильно отрегулированные ворота должны открываться легким движением руки. Если же ворота открываются с трудом, ищите причину в несмазанных петлях, перекосе рамы или столбов. Все эти недостатки необходимо устранить — приводы должны передвигаться по уровню, а при отклонении от правильной траектории происходит их подклинивание (шток идет на перекос).

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Когда все недостатки устранены, монтируем на столбы автоматику. В зависимости от выбранного типа привода, желаемого угла открывания, установочные расстояния могут меняться. Ориентируйтесь на размеры, указанные в инструкции к конкретной модели автоматики, так как даже небольшое несоответствие в несколько сантиметров может помешать открытию или закрытию ворот.

Для того, чтобы подключить электрический привод к сети, внутри столбов прокладываются изоляционные трубки с электрическим кабелем. Эти же трубки (из ПВХ) располагаются везде, где впоследствии будет проходить кабель. С помощью трехжильного кабеля автоматика подключается к распределительному щиту.

Рассмотрим самостоятельное изготовление откатных ворот, движущихся вдоль забора с внутренней стороны участка. Свободное место, куда будет откатываться полотно ворот, — это расстояние, превышающее размер проема в 1,6 раза. Обязательно предусмотрите, чтобы на пути движения полотна ворот не было препятствий.

Для изготовления и монтажа откатных ворот необходимо проделать следующее:

Столбы для откатных ворот, так же, как и для раздвижных, могут изготавливаться из бетона, кирпича, деревянного бруса или профильных труб. Для установки столбов выкапывается яма на глубину промерзания грунта, но не менее 1 м. Сюда устанавливается основание столба и заливается бетоном.

Для фундамента ворот необходимо подготовить металлический каркас, который сваривается из швеллера и арматурных прутьев. Длина швеллера должна равняться половине ширины проема. Вплотную к забору выкапывается траншея П-образной формы – сюда будет устанавливаться металлический каркас. Глубина траншеи в месте установки колонн должна составлять не менее 1,7 м, а в месте перемычки – не менее 500 мм. На дно траншеи укладывается песчаная подушка толщиной 100 мм, которая тщательно разравнивается и трамбуется.

Верхняя поверхность швеллера представляет собой условный «ноль» откатных ворот. От положения данной поверхности относительно дороги (выше или ниже) зависит так называемый дорожный просвет (на рисунке обозначен буквой В). Уровень фундамента не следует делать ниже дорожного уровня без наличия хорошего дренажа, так как в этом месте будет постоянно скапливаться вода. Рекомендуется соблюдать размер дорожного просвета не менее 5 см, иначе вы обеспечите себе лишние проблемы зимой и во время паводков.

Следующим действием станет прокладывание проводов в гофрированных изоляционных трубах. Пучок проводов должен выходить на поверхность в месте крепления электропривода, то есть примерно в центральной части фундамента (расстояние А). Точка выхода проводов располагается на расстоянии 5 – 7 см от наружного края швеллера (расстояние Б).

После закладки проводов, фундамент бетонируется.

На ровной поверхности закрепляют в грунте колышки, выставляют их по уровню и укладывают сверху жесткие перемычки из металла или дерева. На этом основании раскладывают нарезанные части профильных труб сечением 60х40 мм и прихватывают их сваркой по краям. Точно выверяют диагонали рамы, после чего полностью заваривают швы.

Из трубы 40х20 мм нарезают части внутренней обрешетки. Прихватывают их, проверяют по уровню, не повело ли конструкцию, а затем заваривают швы. Теперь металлический каркас почти готов. Осталось только его загрунтовать и покрасить.

Несущие тележки вставляют в несущую балку и устанавливают полученную конструкцию на фундамент.

Продвигают балку в проем, регулируя расстояние между концом балки и столбом. В идеале размеры А и Б должны быть одинаковыми и составлять примерно 4-5 см. Чтобы консоль не заваливалась на свободный конец, необходимо подложить под нее доски.

Приваривают несущие тележки.

Отодвигают несущую балку таким образом, чтобы ее середина совпала с центром фундамента. После этого устанавливают металлический каркас ворот и приваривают его к балке.

Устанавливают верхний кронштейн. Лучше не прикручивать его с помощью анкеров на кирпичный столб, так как это не слишком надежно. Если вы решили использовать сварку, то перед работами снимите пластиковые ролики – они не выдерживают высоких температур и почти наверняка расплавятся.

В просвет между соединением рамы ворот и несущей балки заливают автомобильную акриловую антикоррозионную грунтовку. После этого заполняют щель акриловым герметиком. Дожидаются его полного высыхания и окрашивают поврежденные металлические части.

Обшивать металлический каркас откатных ворот проще всего алюминиевыми профилями. Можно применить обшивку с одной или с двух сторон.

Ловушку закрепляют так, чтобы концевой ролик ворот закатывался туда, приподнимаясь на 3-5 мм.

Для того, чтобы привод мог передвигать полотно ворот, к нему закрепляют зубчатую рейку. Это изделие универсально и в равной степени подходит для любых ворот собственного или заводского изготовления. После этого, согласно прилагаемой инструкции, закрепляют на воротах выбранный тип автоматики.

Установив автоматические ворота своими руками, помните, что бесперебойности их работы сможет обеспечить должный уход. Не забывайте, что детали электропривода периодически нужно смазывать и во время устранять возникшие неисправности. Удаляйте любые посторонние предметы, попавшие в механизм, чтобы они не мешали движению створок. Только тогда автоматические ворота прослужат вам долгие годы, не создавая лишних проблем, а, наоборот, упрощая и делая комфортнее вашу жизнь.

Посмотрите статьи по похожим темам:

  • Как сделать печь для барбекю своими руками — этапы в деталях
  • Как сделать навес из поликарбоната своими руками — обзор этапов
  • Как построить гараж на даче своими руками — полный разбор технологии
  • Как сделать скворечник своими руками — подробные этапы и декорирование
  • Строим садовый домик своими руками из бруса и по каркасно-щитовой технологии
  • Как построить погреб своими руками — семь интересных вариантов