Альпийская горка — чешская скалка своими руками (фото)

Как сделать альпийскую горку «чешскую скалку»

Но вначале пару слов об исторических корнях и о классических понятиях. История каменистого сада как направления в декоративном садоводстве началась с попыток приручить чудесные цветы Альп в садах Британской империи.

Высокогорная экзотика кое-как приспособилась к новым условиям, но жить захотела только на искусственных горках -сооружениях с использованием природного камня, имитирующих природный ландшафт. Первые экстравагантные «альпийские горки» англичане создали без малого 250 лет назад!

Основные термины и их синонимы пришли к нам от основоположников жанра. Традиционное собирательное понятие alpines («альпийцы») – это растения, которые живут не просто в Альпах, главных горах Европы, но еще и в так называемой альпийской зоне, т.е. над верхней границей древесной растительности вплоть до вечных снегов. Теперь сюда причисляют обитателей всех гор планеты, всех климатических поясов.

Садоводы трактуют это понятие еще шире, включая в него не только высокогорные растения, а вообще все миниатюрные, компактные и зимостойкие растения степей, тундр, лесов и пустынь. Уже не только происхождение, но и общий облик, уместный и зрительно совместимый с камнем, дают право принадлежать к этой компании.

С тех пор родилось множество замечательных общественных и частных садов самых разных типов, введены в культуру тысячи видов растений со всех континентов планеты. Затронуло это веяние и Россию, и понятия «альпийская горка», «альпинарий» широко распространились в садоводческих кругах. В этот же смысловой ряд попадает и rock garden («каменистый сад»), что означает сад из камней, приспособленный для выращивания специальных растений-альпийцев. Его неформальная версия rockery у нас обернулась рокарием.

Но вернемся к чехам. На рубеже нынешнего века альпийское садоводческое движение получило новый импульс, и очередной виток популярности каменистых горок обеспечили на этот раз не законодатели садовых мод англичане, а чехи – весьма искушенные в альпийском деле, столь же страстные садоводы, тонкие и вдумчивые любители дикой горной природы, традиционно выращивающие альпийцев под открытым небом. Их энтузиазму мы обязаны появлению горок нового типа с говорящим названием «слоистые скалки», вошедшие в английский лексикон как crevice garden и завоевавшие широкую популярность в Старом и Новом Свете. Как бы ни различались примеры нового стиля по индивидуальной манере автора, по используемой горной породе, по масштабам творения, «слоистая скалка» всегда узнаваема.

В самом деле, чешская скалка не усовершенствование общепринятой техники, а переход к альпинарию XXI века, высоко функциональному и эстетически ценному. В чем же ее специфика?

Скалка (а именно так по-чешски звучит наше слово «горка») выглядит единым и цельным каменным выходом по образу реальной горной природы. Определяющая техническая особенность – камень и его кладка.

Камни разной толщины ставят вертикально или с небольшим наклоном (единым по всей площади!) на ребро, близко и параллельно один к другому, образуют множество глубоких и узких расщелин, а торцами создают ее внешнюю поверхность в виде серии выпуклостей и впадин. Внутренняя часть горки – система узких расщелин, в которых развивается корневая система растений.

Как объясняют создатели скалок нового типа, способ каменной кладки со множеством узких щелей пришел не как озарение, путь к нему был постепенным, и методика совершенствовалась последние 30-35 лет. Прообразом будущих конструкций стали известняковые скальные выходы – идеальные образцы для подражания, нередкие даже в городской черте Праги.

Пытливый глаз ищущих людей рассмотрел не только особенности стратификации осадочных пород с характерной растительностью, но и выделил картинки-фрагменты для воспроизведения в саду. Опыт показал, что так можно не только избежать пародий на природу, но и максимально симулировать естественные условия жизни растений в скальных трещинах.

Именно эта тонкая деталь экологии горной флоры и стала ключевым моментом в разработке инновационной техники щелевых горок. Самые взыскательные в культуре, они же порой и самые красивые из альпийцев, в природе живут на скалах, зацепившись в узких трещинах между каменных плит. Для того чтобы приспособиться к столь специфическим условиям, растения обзавелись сильноразвитой корневой системой. Глубоко проникая в крайне ограниченное пространство, корни находят там и жизненно необходимую им прохладу, и конденсирующуюся влагу, и минимум питательных веществ, соответствующий их весьма скромным потребностям. Рукотворная модель таких узких расщелин оказалась работоспособной, и главный ее эффект – благоденствующие под открытым небом благороднейшие растения, ради которых, собственно, и ворочают тонны камня и земли.

Наиболее распространены скалки с вертикальными расщелинами с более благоприятным водным режимом. Реже применяют аналогичное горизонтальное слоение, визуально столь же привлекательное, но не столь функциональное – на самых солнечных и прогреваемых местах такие скалки быстрее пересыхают.

Строительство чешской горки “скалки” из известняка

Скалка начинается с правильного выбора камней. Желательно иметь материал из одного месторождения и из одной партии, чтобы избежать разброса в окраске, прочности, фактуре, иначе общая картина в итоге пострадает. Но в остальном камень не должен быть одинаковым – следует подобрать разнотолщинный и разнокалиберный. Толщина камня должна иметь широкий диапазон – от долей сантиметра до десятка и больше, по аналогии с книгами – от брошюры до древнего фолианта со всеми промежуточными толстыми и тонкими томами. Размер плит, блоков, пластин или досок также может быть различным – от коробочки конфет до хорошего чемодана со всеми промежуточными ступенями, в том числе и несколько солистов формата современного телевизора, но здесь следует действовать с оглядкой на их вес и масштаб проекта.

При подборе камней обращаем внимание на то, что все камни, даже мелкие, должны иметь «лицо». Речь не о редкой окраске, вкраплении блестящих кристаллов или отпечатке ископаемых, а о каменном загаре на торцах и боковинах, который сродни румяной корочке хлеба. Именно они пойдут на наружную поверхность скалки, а качество общей мозаики сразу себя проявит, если в нее пролезет безликая серятина. Те камни, у которых кроме торца хороша и боковина, используем для самых видных фрагментов.

При строительстве скалки действуем в следующей последовательности. Приступая к работе, подготовим весь необходимый инвентарь и инструментарий. Для начальных работ по разбивке территории под горку нам потребуются лопаты, тачка, емкости для субстрата – ведра, горшки, колышки, веревки, бруски по 2-4 м, колья или обрезки арматуры длиной около 1 м.

И конечно, крепкая обувь и перчатки каменщика. Всякая стройка начинается со стройматериалов. Следует продумать место их разгрузки, а затем складирования на рабочей площадке, поближе к будущей скалке. Очень полезно при этом хотя бы приблизительно рассортировать камень по размеру, толщине и качеству и расставить так, чтоб самые эффектные торцевые и боковые грани были видны.

Основная работа при строительстве как слоистой горки, так и любой другой начинается с определения будущего контура на плоскости. Количество вариантов здесь практически бесконечно и продиктовано реальными условиями конкретного сада, но в целом избегаем прямых или длинных округлых линий и правильных форм; используем асимметричные волнистые линии с различной длиной волны, если контур локален, либо фигуру подобную бобу, амебе и пр. На местности контур удобнее всего разметить шлангом либо веревкой и колышками.

Вслед за этим приступаем к земляным работам. В рамках отмеченного контура снимаем верхний слой дерна, руководствуясь базовым требованием: основание под будущей горкой -здоровая садовая земля без остатков корней древесных и корневищ многолетних сорняков, зелени. В самом простом случае, когда это фрагмент окультуренного газона или лужайки, достаточно снять дерн слоем около 10 см.

Территория под строительство подготовлена, и с этого момента начинаются оригинальные подробности в технике. Именно специфические детали в сумме и приводят к характерному, узнаваемому облику чешской скалки, принципиально отличающейся от пресловутых «собачьих могилок». Важно на выделенной местности уже вначале определиться с общей объемно-пространственной композицией, т.е. наметить расположение главных и второстепенных вершин, направление линии разлома. Перечень незыблемых правил:

  • горку составляем из нескольких разновысоких вершин;
  • камни ставим вертикально, с небольшим наклоном 5-10°;
  • все линии разломов во всех рядах кладки держим прямыми и параллельными по всей длине;
  • ширина зазора меж плит в диапазоне 1 -3 см;
  • глубина расщелин не меньше 20 см.

Строительство альпийской горки «скалки» из сланца

Первым делом на плоскости намечаем направление слоев-расселин исходя из соображений лучшего обзора, но по возможности ближе к оси восток – запад. Здесь нам пригодятся колышки и веревки. Ими намечаем линии разломов, в последующем их удобнее будет заменить на бруски и т.п. которыми будем выдерживать параллельность.

Одновременно определяем количество и расположение будущих разновысоких доминантных и подчиненных вершинок исходя из площади горки и точек ее главного обзора. Вершины отмечаем приготовленными кольями, они служат нам маяками и существенно помогают визуализировать объемную композицию.

Не стремимся создавать высокие вершины, особенно на малых площадях. Для крупных композиций оправданно выведение главных вершин на высоту 50 см и больше. В этом случае под ними сооружаем фундамент из бутового камня, просыпанный землей. Кладку начинаем с самой главной макушки.

Первый камень становится и вершиной, и ядром первого главного слоя – гребня. К нему последовательно подстыковываем и несколько других сопоставимых по масштабу камней, так чтобы гребень плавно понизился. Выкладываем их на ребро, довольно близко меж собой рядами, создавая глубокие расщелины. Длинными направляющими постоянно контролируем параллельность слоев – они нередко «разбегаются» на концах. Последующими добавлениями можно, если позволяют масштабы горки, начать и подъем этого гребня. Это стоит сделать позднее, после закладки параллельного ряда, который начнется от центрального камня с противоположной стороны гребня.

Во второй ряд подбираем такие камни, которые визуально поддерживают изгибы волнистой линии главного гребня. Используем для этих мест самые крупные и выразительные камни, выкладывая на внешнюю сторону самые красивые, с состарившимися торцами и боками. Ширину зазора меж плит для посадки мелких альпийцев, особенно молодой рассады, делаем минимальной, в некоторых рядах она одинакова по всей длине, в остальных, особенно если материал имеет самую разнообразную толщину, формируем сеть зигзагообразных щелей.

Очень неплохо уже заранее прикинуть общую схему размещения растений и заранее зарезервировать места для крупных саженцев, таких как миниатюрные хвойные или лиственные, создав более широкие щели для посадки.

Легкий наклон от вертикали задаем сразу же, при установке центральной вершины и главного хребта, тогда его легче будет поддерживать в следующих слоях. Возможно, для самых крупных камней, до того как они будут закреплены распирающим бутом и землей, потребуется поддержка обрезком арматуры.

Особая тщательность потребуется при складывании верхней, видимой кромки каждого ряда – важно, чтобы торцы образующихся рядов не выглядели как плоский каменный «паркет» на земле, а образовывали систему чередующихся волнистых гребней, возвышений и понижений. Надо постараться, чтоб и продольный, и поперечный контуры последовательных слоев образовывали плавную линию. Длину волны и высоту ее гребней соизмеряем с размерами всего каменистого обнажения, помня, что чем глубже будут расщелины, тем равномернее будет в них влажность субстрата и стабильнее прохлада, что столь необходимо корням.

Заложив в целом доминирующую вершину и главную ось, проходящую через нее, стоит обратиться к следующим по значимости грядам, где также начать с вершины. Главная задача – добиться при этом сходства, но не идентичности в серии макушек и их склонов. Следуя этим принципам, общим для этого плитнякового камня, горка будет выглядеть как группа окаменевших волн. Завершающая отделочная операция после посадки растений, подчеркивающая эффект естественного скального обнажения, – мульчирование открытых пятен земли с помощью осколков и крошки той же породы, что пошла на кладку.

Дифирамбы чешским скалкам и их идеологам не пересказ зарубежной статьи. В течение больше десятка лет они существуют, возникая одна за другой, в моем саду и садах моих друзей и коллег. Кстати, еще одно неоспоримое преимущество чешской скалки – ее несложное воплощение в жизнь как физически, так и технически. Главный плюс – подъемный вес даже крупных камней.

Разберем этапы строительства слоистой горки на примере реализованных проектов из песчаника и известняка – наиболее доступных пород камня на отечественном рынке. Кроме названных можно использовать и иные породы с двумя сравнительно параллельными гранями: шунгит, талкопирит, филит. Из них не сложно построить оригинальные и интересные горки, которые при этом выглядят как природное скальное обнажение, естественные, лаконичные и хорошо воспринимаемые зрительно.

ПРИМЕР АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКИ СКАЛКИ 1

Песчаник – самая доступная и практичная для сооружения горки геологическая порода. На рынке он часто предлагается в виде плитняка различной толщины и в нескольких цветах: серо-зеленый, желто-коричневый, терракотовый, каждый из которых имеет ряд оттенков, причем у всего ассортимента различаются окрас в сухом и влажном состоянии и все они по-своему хороши. Кстати, способность впитывать воду является благоприятным для растений фактором. При выборе цвета необходимо обращать внимание и на колер торцов плит, которые в последующем окажутся на поверхности горки.

Под эту горку в Подмосковье был выделен участок в виде прямоугольного неравнобедренного треугольника со сторонами около 9 м и 7 м и площадью приблизительно 30 кв.м.

Общая композиция – пять разбросанных по площадке разновеликих островков с изрезанными очертаниями, логично объединенных в цельную группу. Расположение вершин и их вертикальные профили оптимально просматриваются с главных линий наблюдения: из ближайшего окна, с крыльца и дорожки, идущей по диагонали треугольника. С этих же точек была выбрана и линия разлома, параллельно которой выложены все слои. Максимальная высота главной вершины – чуть больше 0,5 м.

Скалам отведена меньшая часть площадки, свободное пространство занимают дорожки, отдельно посаженные миниатюрные хвойные и мульча из обломков той же породы всевозможных размеров и толщин поверх слоя песка. Общий расход материала -около 2,5 куб.м основной породы толщиной 2-7 см, 300 кг тонких пластин, а также не меньше 2 т песка, выложенного на черный лутрасил.

ПРИМЕР АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКИ СКАЛКИ 2

Более редкая и выразительная, но более сложная в работе порода – известняк, который представлен на рынке различными геологическими разновидностями, формами и окрасками. Необходимо найти камень с более или менее плоскими гранями, лучше всего плитообразный. Подчеркнем, что совершенно не подходит рваный камень со свежими плоскостями и острыми гранями. Несколько горок, построенных автором в подмосковных садах, проиллюстрируют возможности композиционных решений на разных по размеру площадях, в разном окружении, а также технологию их создания с момента закладки до завершающих шагов.

На не очень плотную горку из блочного известняка – в форме амебы, площадью около 20 кв.м, с 5 вершинами и максимальной высотой около 60 см – было израсходовано 4,5 т породы, 1 т бутового камня, 0,4 т гравия на отсыпку границ с газоном.

По окончании строительных работ можно приступать к посадке растений. Посадка альпийцев в чешскую скалку подчиняется всем общим правилам, но имеет и ряд особенностей, обусловленных расположением камней слоями. Проводим ее в нежаркую, а лучше прохладную и даже дождливую погоду. Растения важно не заглубить – предварительно уплотняем грунт в наполовину заполненной расщелине, свободно опускаем туда корни и понемногу подсыпаем посадочную смесь, мульчируем каменной крошкой их корневые шейки. В последующие дни желательно укрывать растения от прямого солнца и вечерами опрыскивать.

Узкие щели с бедным минеральным субстратом – идеальная среда для развития корневой системы, поэтому предпочтительнее молодые укорененные черенки и даже юные сеянцы. Растения, предлагаемые в садовых центрах, обычно выращены на торфяных субстратах с удобрениями и имеют слишком большой корневой ком. По возможности следует освободить корни от грунта, укоротить их и перед посадкой сплющить ком меж ладоней.

Но прежде вернемся к тем агротехническим задачам, которые встают перед садоводом, когда он, увлекшись альпийцами и вознамерившись разводить их на горке, не обладает при этом каким-либо опытом. Начнем с нуля, соединив р проблемы и пути их решения в максимально упрощенную инструкцию.

Миниатюрные альпийцы, традиционно выращиваемые на горках, не так уж сложны в культуре, но требуют особого подхода. Некоторые из них смогут приспособиться и к обычным цветникам, но на тучных почвах будут жировать, меньше цвести и хуже переносить климатические невзгоды, а самые мелкие просто потеряются в зеленых дебрях. Горные «цветочки» обладают удивительной выносливостью, но санаторные, оранжерейные условия теплых равнин этим свободолюбивым дикарям чаще всего не по вкусу.

Слоистая горка – идеальное решение для их успешной культуры. Что должен делать садовник и чего ему следует принципиально избегать, если он пожелает выращивать такие растения? Что же конкретно будет по нраву этим растениям, а что непереносимо?

Пойдем от обратного – что НЕ следует делать.

Для альпийцев идеальная защита – снег. Эти растения по своей природе готовы выдерживать минусовые температуры даже в период цветения. Им не требуется никакого искусственного укрытия, оно пойдет им во вред, поэтому не применяем укрывные материалы и даже хвойный лапник – он только привлекает мышей.

Растения для альпийских горок привыкли расти на бедных, сильно минерализованных почвах с ничтожным содержанием гумуса и довольствоваться скромным рационом питания, получая все необходимое. Излишек азота в почве вызывает бурный рост и скорую гибель растений. Удобрения исключаем в принципе, в субстрат для посадки включаем лишь треть дерновой почвы, остальное – речной песок, каменная крошка и т.п.

Не допускаем застойного увлажнения, оно абсолютно непереносимо альпийцами. Быстрый отток природных осадков и поливной воды даст локальный дренаж участка и мульчирование корневой шейки растений каменной крошкой.

Обеспечиваем постоянную, но умеренную влажность субстрата. Посадочное место должно иметь минимальную площадь, но достаточную глубину, чтобы корневая система достигала водоносных слоев. Добавляем в субстрат влагоудерживающие минеральные добавки (кирпичная крошка, перлит, вермикулит). Мульчируем открытую почву. На песчанистых почвах в подстилающий горизонт добавляем дерновый грунт, торф.

В высокогорье прохладно даже в самый разгар лета, длительная жара на равнине им в тягость. Не располагаем горку на самом солнцепеке и высаживаем на экспонированные места жаростойкие виды, переносящие временную сухость

В природе растения имеют столько солнца, сколько желают. И всегда чистое небо над головой, даже если поселились на скалах, ориентированных на север. Располагаем горку на открытом месте, но с оглядкой на тепловой режим, избегая тени ближайших зданий и деревьев, тем более не под их пологом.

Не позволяем жить сорнякам.

Объявив им борьбу на этапе закладки горки, продолжаем ее постоянно, с пинцетом и шприцем, заряженным раствором гербицида.

Лучший способ убить разом всех зайцев – построить по последнему слову альпийской техники инновационную чешскую скалку (см. выше), в которой все эти детали хорошо продуманы. Именно на ней все задачи решаются практически автоматом, обеспечивая агротехнический оптимум для стойких, непритязательных, но специализированных горных растений.

Также материалы об строительстве альпийской горки можно посмотреть здесь и здесь

Автор Евгений Тарасов – признанный авторитет в области альпийского садоводства.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Главная » Дача сад и огород » Альпийская горка – чешская скалка своими руками (фото)